Технология изготовления узлов оконных переплётов.

Оконные переплёты изготавливают из брусков сечением прямоугольной или квадратной формы с выбранными фальцами под стёкла.

Размеры окон унифицированы по ГОСТ, но в инд. строительстве не регламентируются - их размеры зависят от назначения помещений.

Высота окна обычно принимается на 1100…1300 мм меньше высоты этажа дома. Ширина окон одностворчатых принимается - не менее 600 мм, двухстворчатых- 900 мм, 1100 мм и 1300 мм и трёхстворчатых- 1600…1800 мм.

 

1.1. Способы острожки доски и бруса на верстаке.

При изготовлении брусков сначала строгают одну сторону, затем рейсмусом наносят риски на второй и третьей сторонах и по ним строгают четвёртую сторону.

Последовательность острожки доски и бруска на верстаке показана на рис.1.

Способы острожки доски и бруса на верстаке.
Способы острожки доски и бруса на верстаке

1- зажим в верстаке детали в горизонтальном положении; 2- то же передним зажимным винтом в горизонтальном положении «на ребро»; 3- то же передним зажимным винтом в вертикальном положении.

После этого под угольник строгают вторую сторону и по ней наносят риски для острожки третьей стороны.

В вертикальных брусках принято делать проушины, а в горизонтальных - шипы.

 

1.2. Разметка брусков переплёта рейсмусом и гребёнкой.

На выстроганных брусках наносят риски для шипов, проушин, гнёзд, фальцев.

По ширине бруска риски наносят с помощью угольника с вырезом и набитыми гвоздями.

Разметка брусков оконного переплёта рейсмусом и гребёнкой показана на рис.2.

Разметка брусков переплёта рейсмусом и гребёнкой.
Разметка брусков переплёта рейсмусом и гребёнкой

1- бруски оконного переплёта; 2- риски; 3- проведение рисок штифтами рейсмуса; 4- проведение рисок гребёнкой; 5- проведение рисок по угольнику.

Определяют ширину подрезки брусков «на ус» в местах их примыкания друг к другу.

Для изготовления оконных переплётов сначала строгают бруски, проверяют их по линейке и угольником. Они могут быть гладкими или с отобранными калёвками. В брусках отбирают фальцы нужной глубины и ширины.

Поскольку длину шипа берут равной толщине бруска, то после проведения гребёнкой или рейсмусом (продольных) рисок надо провести ещё и горизонтальные (поперечные) риски карандашом или шилом по угольнику, ограничивая эту длину.

На брусках с проушинами также проводят риски, ограничивая их высоту, которая должна равняться ширине шипа.

Шиповые соединения выполняют из точно остроганных по нужному размеру с прямоугольным или квадратным поперечным сечением брусков.

Все стороны брусков проверяют угольником.

 

1.3. Выпиливание проушин и шипов на верстаке.

От точности запиловки зависит крепление узла рамы.

После нанесения всех рисок по концам брусков их закрепляют в верстаке и приступают к запиловке шипов и проушин лучковой пилой или ножовкой с широким полотном. Лучковая пила производительней ножовки.

Чистота распила зависит от пилы. Она должна быть острой, с мелкими, одинаково расположенными зубьями.

При этом нельзя допускать перекосов или более толстых, чем ширина проушин, шипов, т.к. это может привести к раскалыванию брусков.

Если же шипы тоньше проушин, соединение будет непрочным. Поэтому запиловку выполняют по трафаретному размеру.

Затем по концам брусков при помощи гребёнки проводят риски. Применяя гребёнку, риски проводят за 1 раз, независимо от того, какое шиповое соединение - одинарное, двойное или тройное. Риски проводят на 2-х противоположных сторонах бруска.

Выпиливание проушин и шипов на верстаке показано на рис.3.

Выпиливание проушин и шипов на верстаке.
Выпиливание проушин и шипов на верстаке

1- зажим в задней зажимной коробке верстака обрабатываемой доски в вертикальном положении; 2- положение полотна пилы на бруске при выпиливании шипов и проушин; 3- шип под раму окна; 4- выпиливание проушины на вертикальных брусках рамы; 5- выпиливание шипа на горизонтальных брусках рамы; 6- линия пропила в шипах и проушинах; 7- спиливание щёчек с шипов.

Шипы выполняют у горизонтальных брусков, проушины - у вертикальных брусков.

При запиловке полотно пилы должно находиться около риски, а её линия оставаться нетронутой, т.е. пила должна идти от риски.

Во время запиливания шипов пила должна идти с их наружной стороны, а у проушин - с внутренней. После пропиливания остаётся тёмная полоса пропила.

В начальной стадии запиливания устраивают запил, т.е. углубляют полотно пилы на 2…3 мм в толщину древесины. Для этого полотно пилы ставят от риски на 1/4 её толщины, примерно на 1/10 мм, и прижимают к ней ноготь большого пальца левой руки.

Пилу сначала ведут на себя, делая тем самым запил, при котором зубья пилы слегка врезаются в дерево. Затем пилу короткими движениями ведут вперёд, постепенно углубляя её в древесину на 2…3 мм. По мере углубления пилы в пропил пиление выполняют на полный размах.

Пилить следует без нажима на пилу, иначе она уклониться от своего направления (особенно лучковая).

Во время работы пилу направляют в нужное место путём поворота лучка. Правильный распил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.

Выполнив все пропилы, у шиповых деталей спиливают щёчки, при этом линия пропила должна быть строго под прямым углом или со скосом вовнутрь, а не наоборот.

Кроме этих шипов в зависимости от толщины и длины деталей применяют шипы вставные, цилиндрической или прямоугольной формы, толщ.8…15 мм, длиной 60…120 мм.

К точности выполнения шиповых соединений предъявляют строгие требования.

Шипы и проушины должны соединятся без. доп. подчистки стамеской с соответствующей плотностью.

 

1.4. Угловые соединения брусков оконных переплётов.

Угловые соединения брусков выполняют при помощи шипов и проушин.

Шиповые соединения - одинарные, двойные или тройные, состоят из шипа с заплечиками, а проушина - из проушины, ограниченной щёчками. Вместо проушины часто применяют гнёзда.

Угловые или шиповые соединения брусков оконной рамы с помощью шипов и проушин показаны на рис.4.

Угловые или шиповые соединения брусков оконных переплётов.
Угловые или шиповые соединения брусков оконных переплётов

1- одинарный шип; 2- заплечики; 3- проушина; 4- угловое соединение через одинарный шип; 5- тройной шип с проушиной; 6- вертикальный брус с двойным шипом; 7- горизонтальный брус с проушиной; 8- угол рамы на двойном шипе с проушиной.

Одинарный шип проще изготовить, но он менее прочный по сравнению с двойным или тройным шипом.

Толщину шипа в угловых соединениях принимают:

  1. для одношиповых соединений- от 1/3 до 3/2 толщины бруска;
  2. для двухшиповых соединений- от 1/5 до 2/9 толщины бруска;
  3. для трёхшиповых соединений- обычно 1/7 толщины бруска.

Ширина проушин должна равняться толщине шипа, т.е. такой, чтобы шипы с небольшим усилием входили в проушины.

Заплечики должны быть одинаковыми и равняться 1/3…2/7 одинарного шипа и 1/5…1/6 толщины бруска двойного шипа.

Гнёзда для глухого шипа должны быть на 2…3 мм больше длины шипа. Это необходимо для подготовки соединения и для стекания туда излишков клея.

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щёчки и выдалбливают ненужную древесину, снимая стружку толщиной не более 5 мм.

Затем зачищают гнёзда, проушины, шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калёвки.

 

1.5. Соединения брусков со снятой фаской.

Переплёт из брусков со снятой фаской изготавливают из остроганных прямоугольных брусков и горбыльков.

В брусках запиливают проушины и шипы, выдалбливают гнёзда, выбирают лишнюю древесину из гнёзд и проушин, отбирают фальцы и после этого проводят риску на лицевой стороне брусков для снятия фаски, которая начинается от фальца.

Форма брусков со снятой фаской для изготовления оконного переплёта показана на рис.5.

Соединения брусков со снятой фаской для оконного переплёта.
Соединения брусков со снятой фаской для оконного переплёта

1- нанесение рисок на брусок для выборки фальцев; 2- то же для запиловки шипов и проушин; 3- то же для подрезки «на ус» древесины в деталях с шипами и проушинами; 4- отборка фальца; 5 отборка калёвки; 6- деталь с шипами; 7- деталь с проушинами; 8- соединение деталей.

Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений.

После отбора фальцев, ширина проушин и шипов ставится разной по размеру, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45°.

Подрезка «на ус» выступающих шипов в местах отбора фальцев на брусках рамы показана на рис.6.

Подрезка шипов в местах отбора фальцев на брусках.
Подрезка шипов в местах отбора фальцев на брусках

1- готовая деталь с проушиной после отбора фальцев; 2- фальцы; 3- подрезка «на ус» выступающих шипов детали с проушиной в местах отбора фальцев; 4- готовая деталь с проушиной и фальцем; 5- готовая шиповая деталь с фальцем; 6- стамеска; узел А- верхний угол рамы окна; узел Б- средний стык импоста с рамой окна; узел В- нижний угол рамы окна; узел Г- без фальца.

Если шипы туго входят в проушины их немного подтачивают стамеской, снимают фаски.

После сборки переплёт проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая её по диагонали.

Детали переплёта метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею.

 

 

1.6. Долбление и резание проушин и гнёзд стамесками и долотом.

В шиповых и проушинных деталях, а также в гнёздах, выдалбливать древесину следует по рискам у гнезда и по линиям пропила у шипов и проушин.

Долбление выполняют за 2 приёма. Сначала столярные долото или стамеску ставят так, чтобы лезвие было около риски и не срезало нё, а инструмент ставят фаской внутрь гнезда, или проушины.

Лезвие инструмента должно отстоять от риски на 2…3 мм, что предохраняет древесину от смятия. Чтобы подрубленная древесина легче вынималась, и не ломался инструмент. Стружку снимают толщиной не более 5 мм.

Подрубая и выбирая древесину, доходят до половины глубины гнезда или проушины, а затем приступают к долблению с обратной стороны. Долбление с 2-х сторон удобнее и легче.

После полного удаления древесины приступают к подрезке оставшейся. Для этого применяют более острый инструмент. Ставят его строго по риске и срезают излишки древесины, одновременно зачищая стамеской все шероховатости.

Выполнив угловые соединения и проверив насухо, соединяют их на клею.

Для образования режущей кромки, или жала, м полотен стамесок снимают фаску под углом 25°. У стамесок, предназначенных для резьбы, фаску снимают под углом 18…20°. Резать древесину стамеской под таким углом заточки гораздо легче.

Долбление и резание проушин и гнёзд стамесками и долотом показано на рис.7.

Долбление и резание проушин и гнёзд стамесками и долотом.
Долбление и резание проушин и гнёзд стамесками и долотом

1- брусок с гнездом; 2- брусок с проушиной; 3- последовательность долбления долотом; 4- вырезание гнезда; 5- правильно выполненное гнездо; 6- неправильно выполненное гнездо; 7- вырезание паза стамеской; 8- резание по линейке; 9- строгание стамеской; 10- выполнение закругления; 11- стамеска; 12- долото.

При долблении или резании древесины деталь прочно закрепляют на верстаке. Чтобы не портить крышку верстака, под деталь подкладывают доску.

Крупные детали при долблении в них отверстий часто прижимают к верстаку тяжестью своего тела, т.е. садятся на них так, чтобы левая рука держала долото, а правая киянку.

Имея более широкий обушок, чем у молотка, киянка менее опасна во время работы, чем молоток.

Гнёзда и проушины выдалбливают сначала с одной стороны на половину толщины детали, затем с другой - до конца.

При долблении долото всегда ставят перпендикулярно выдалбливаемому отверстию. Удары киянкой наносят только вдоль оси долота.

При долблении долото ставят на расстоянии 1…1,5 мм от риски, плоской гранью в сторону риски или фаской внутрь гнезда и наносят удар, обычно углубляя долото в древесину на 1…10 мм.

Если долото глубже вошло в древесину и с трудом вытаскивается, его надо покачать, не вырывать резко.

Вынув долото, его ставят внутрь гнезда жалом по направлению подрубленной древесине, примерно под углом 45°. По долоту наносят удар и срубают подрубленную древесину (на рис.7 показано пунктиром). Затем долото ставят в первое положение и выдалбливают гнездо на половину глубины или толщины детали.

Затем точно также вырубают древесину с другого конца гнезда. После этого деталь переворачивают обратной стороной вверх, и точно также выбирают древесину из гнезда. После этого зачищают гнездо.

Как долото, так и стамеску, рекомендуется брать по ширине гнезда. Стамеску ставят строго вертикально по риске, но так, чтобы жало на 1/4 толщины риски отступало от неё. По стамеске наносят удар, срезая оставшуюся древесину. Это делают по одной и другой стороне, но так, чтобы стенки гнезда были строго вертикальны к лицевым сторонам.

Гнездо и шип выполняют так, чтобы шип с некоторым усилием входил в гнездо, этим обеспечивается прочность соединения.

Нельзя делать шип несколько больше отверстия гнезда, чтобы он с трудом, при сильном нанесении удара, входил в него - деталь может расколоться.

 

Ссылки на СНиП и ГОСТ

Типовые окна и балконные двери для жилых домов изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 23166. Для строительства инд. жилых домов окна изготавливают по инд. рабочим чертежам.

Деревянные окна с двойным и тройным остеклением для жилых домов высотой не более 2-х этажей выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 26601-85.

Для остекления окон и балконных дверей следует применять стекло толщ.2,0…2,5 мм по ГОСТ 111-90.