1. Ремонт и замена утеплённых перекрытий.

Особенно необходимо уделять ВНИМАНИЕ примыканию перекрытий к наружным несущим стенам, где могут быть места недостаточно уплотненных стыков конструкций.

Перекрытия должны удовлетворять противопожарным требованиям, соответствующим классу данного здания.

Ремонт или смену наката в деревянных перекрытиях необходимо выполнять с учётом следующих требований:

1. разборка конструкций перекрытия должна выполняться при минимальном разрушении кирпичных стен;
2. при высвобождении концов балок гнёзда следует расширять не более, чем это требуется для выемки балки;
3. отогнутые металлические анкеры (рис.1 поз.9) следует сохранять и по возможности использовать для анкеровки вновь монтируемого перекрытия;
4. разборка должна выполняться с максимальным выходом годного для дальнейшего использования материала;
5. до укладки нового наката должно быть обследовано техническое состояние балки, "черепных" брусков и др. смежных конструкций;
6. новый накат следует укладывать в виде щитов (рис.1 поз.6) или плит небольшой ширины между двумя соседними балками (рис.1 поз.4) для последующей укладки или засыпки утеплителя (рис.1 поз.12).

Узел крепления чердачного деревянного перекрытия по деревянным балкам показаны на рис.1.

Опирающиеся на кладку стен концы балок и прогонов (рис.1 поз.2) обернуть в 2 слоя толя по просмоленному концу балки (рис.1 поз.11).

Расстояние между несущими балками (рис.1 поз.2) в зависит от толщины досок пола и составляет:

• при толщине досок пола 28 мм - расстояние 60 см,
• при толщине 36 мм - расстояние до 75 см.

Если, например, 2 одинаковых бруса скрепить болтами и шпонками, то такая балка выдержит уже в 2 раза больший груз, чем оба эти бруса, уложенные рядом.

Работы по замене отдельных пролётов деревянного перекрытия проводят, соблюдая следующие требования:

1. опирающиеся на перекрытия перегородки и другие конструкции разбирают до начала ремонта пролёта перекрытия;
2. весь годный материал отбирают для дальнейшего использования;
3. засыпку собирают отдельно, просеивают и укладывают во вновь устраиваемое перекрытие;
4. пораженный грибком лесоматериал сжигают, а просеянный мусор от засыпки вывозят на свалку.

После разборки перекрытия осматривают и определяют места ремонта и замены узлов перекрытия. Полезная нагрузка на чердачное перекрытие обычно принимается равной 75 кг/м².

Ориентировочное сечение балок в зависимости от ширины пролёта приведено в табл.1.

При использовании в качестве утеплителя опилок, керамзита или других материалов с объёмной массой 300…500 кг/м³ сечение несущих балок следует принимать таким же, как для железобетонных ригелей (таблица 1) с полезной нагрузкой 150 кг/м².

Толщина утеплителя чердачного перекрытия приведена в табл.2.

 

2. Ремонт и замена цокольных перекрытий.

При полной замене цокольных перекрытий демонтаж начинают с разборки полов. Разборку перекрытий пола ведут отдельными участками, ограниченными контуром капитальных стен помещения.

Зазор между балками и стенками гнёзд также РЕКОМЕНДУЕТСЯ заделывать раствором по противопожарным и звукоизоляционным соображениям.

Узел цокольного перекрытия с опорой "чёрного пола" на черепные бруски показан на рис.2.

Для укладки наката к балкам прибивают "черепные" бруски (рис.2 поз.4) сеч.40х40 мм или 50х50 мм или выбирают в балках (рис.2 поз.5) "черепа" (шпунты), - отсюда и название "черепные" бруски.

В этом случае, чтобы обеспечить укладку утеплителя (рис.2 поз.3) необходимой толщины, "чёрный" пол (рис.2 поз.6) опускают, и прибивают снизу балок- под черепными брусками (рис.2 поз.4).

Наилучшим утеплителем (рис.2 поз.3) для цокольного перекрытия является минеральная стекловата. При толщине 15 см она обеспечивает надёжную защиту пола от продувания и холода при расчётной температуре наружного воздуха до -40°С.

В домах со стенами из кирпича и мелких ж/бетонных и бетонных блоков цокольное перекрытие может быть выполнено из ж/бетона.

Такое решение оправдывается при наличии в доме большого подвала или встроенного гаража.

Ориентировочное сечение ж/бетонных ригелей (при полезной нагрузке 150 кг/м²) приведено в табл.3.

 

3. Ремонт и смена межэтажного перекрытия.

Межэтажные деревянные перекрытия устанавливаются в домах с квартирами в 2-х уровнях.

Оптимальной считается конструкция перекрытия из деревянных балок (рис.3 поз.1) с укладкой по верху балок дощатого пола (рис.3 поз.12) и устройством подшивного потолка (рис.3 поз.7).

Узел межэтажного деревянного перекрытия для малоэтажного дома показан на рис.3.

Работы по смене отдельных пролётов деревянного перекрытия проводят, соблюдая следующие требования:

1. опирающиеся на перекрытия перегородки, печи и другие конструкции разбирают до начала ремонта пролёта перекрытия;
2. весь годный материал отбирают для дальнейшего использования;
3. засыпку собирают отдельно, просеивают и укладывают во вновь устраиваемое перекрытие;
4. пораженный грибком лесоматериал сжигают, а просеянный мусор от засыпки вывозят на свалку;
5. после разборки перекрытия осматривают:
• смежные конструкции и места опирания балок (гнёзда в стенах),
• прогоны, расположенные в нижнем этаже, перегородки и т.д. и где требуется ремонт - выполняют его.

 

3.1. Подшивной потолок.

Подшивной потолок (рис.3 поз.7) с последующей расшивкой или затиркой швов выполняется:

В гостиных, столовых и спальных комнатах потолок может быть дощатым из "вагонки" толщ.13…16 мм.

При подшивке потолков следует соблюдать следующие условия:

1. чистую подшивку потолка выполняют струганными досками со сплачиванием их в четверть доски или в шпунт, либо вразбежку с нащельниками;
2. длина гвоздей для подшивки должна быть в 2,5…3 раза больше толщины прибиваемых досок, а если подшивка загружается смазкой и засыпкой, то в 3…3,5 раза больше этой толщины;
3. при применении для подшивки потолка под штукатурку досок шириной более 10 см доски должны быть расколоты и расклинены.

 

3.2. Деревянные балки перекрытий.

Толщина деревянных балок для межэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 её длины, т.е. длина балки должна быть не более чем 24-х частей её толщины (табл.4).

Брус подбора (рис.3 поз.6) можно заменить 2 досками, общим сечением равным сечению бруса. Такие доски обычно сшивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см.

В кирпичной кладке балки укладывают в ниши глубиной около 15…20 см. Торцы балок обрезают под углом 60°…70°, чтобы торец балки не касался задней стенки ниши на 3…5 см.

Узел заделки балки межэтажного перекрытия в стену дома показан на рис.4.

Концы деревянных балок, заделываемые в капитальные стены, должны быть обёрнуты толем и антисептированы (рис.4 поз.6).

Из-за конденсации тёплого воздуха, проникающего из дома, концы балок нередко загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией, если позволяет климатическая зона строительства.

Нижняя часть гнезда должна быть как можно ровной. Поэтому заранее перед укладкой балок её нужно выровнять раствором и хорошо просушить.

При подготовке концов балок (рис.4 поз.5) их обтёсывают, покрывают антисептиком против гнили, просушивают, просмаливают на 20 см и в пределах осмолки обёртывают 2 слоями толя.

Балки около печей и дымоходов ( в целях пожаробезопасности) необходимо располагать не ближе 40 см от внутренней поверхности ближайшей печки (дымохода).

Крепление стыка балок выполняют с помощью черепных брусков, способом врезки с креплением скобами или стыковку балок при помощи хомутов.