Изготовление деревянного инструмента.

В мастерской необходимо иметь небольшой столик для точки и правки инструмента. Точило надо поставить так, чтобы на нём было удобно затачивать инструменты.

Для правки инструмента на оселке лучше всего применять жидкое машинное масло.

Кроме этого столяру следует иметь струбцины, ваймы и др. приспособления, а также вспомогательный инструмент. К вспомогательному инструменту относят молотки, киянки, отвёртки, рашпили, напильники, клещи и кусачки.

В продаже есть различные деревянные инструменты, но столяры предпочитают пользоваться инструментом, сделанным своими руками.

Для этого применяют совершенно сухую древесину твёрдых пород– берёзы, клёна, яблони, дуба, бука и др. Инструмент, для защиты от влаги, покрывают олифой или лаками.

 

1.1. Изготовление угольников, ярунка и малки.

Эти инструменты состоят из колодки и линейки, которые остругивают очень точно.

После выполнения проушины линейки угольника и ярунка смазывают клеем, вставляют в проушины, выверяют по угольнику и просушивают 1 сутки. При желании колодку доп. можно скрепить с линейкой тонкими гвоздями.

У ярунка должно быть 2 угла: один– под углом 45°, другой- под углом 135° (раскрытый угол). Углы проверяю транспортиром.

Инструмент и приспособления для разметки древесины показаны на рис.1.

Инструмент и приспособления для разметки древесины.
Инструмент и приспособления для разметки древесины

1- проверка рамы рейками по диагоналям; 2- шаблон для разметки шипов и проушин; 3- рейсмус; 4- ярунок; 5- отвес; 6- угольник столярный; 7- малка; 8- разметочный циркуль; 9- разметочная гребёнка; 10- брусок с разметкой.

Точность угольника проверяют. Для этого берут доску с одной строганной стороной и отфугованной кромкой. К кромке приставляют колодку угольника, прижимают её и по линейке прочерчивают линию-риску острым шилом или острым твёрдым карандашом.

Затем угольник переворачивают на другую сторону и в том же месте по линейке прочерчивают вторую линию – если линии совпадут, то угольник изготовлен правильно.

 

1.2. Изготовление струбцин, рейсмуса и разметочной гребёнки.

Струбцины деревянные и металлические применяют для сжима деталей при склеивании, закреплении приспособлений и для др. целей.

Металлические струбцины прочнее деревянных, они состоят из коробки, собранной из колодки и 2-х брусков, винта, расположенного в одном из брусков.

Деревянные струбцины показаны на рис.2.

Деревянные струбцины.
Деревянные струбцины

1- брусок; 2- колодка; 3- винт; 4- гайка.

Деревянные струбцины укрепляют с 2-х сторон стальными угольниками или спец.заготовкой. В деревянных струбцинах используют стальные винты, которые вворачивают в гайку, укреплённую с внутренней сторны коробки в один из брусков.

Размеры струбцин разные и зависят от обрабатываемых габаритов материала.

Рейсмус- применяют для нанесения рисок параллельно расположенных обрабатываемых кромок детали.

Деревянный рейсмус показан на рис.3.

Деревянный рейсмус.
Деревянный рейсмус

1- брусочки; 2- колодка; 3- клинок; 4- шпилька; 5- разрез колодки; 6- колодка.

Он состоит из колодочки, 2-х брусочков (линеек) квадратного или круглого сечения и клинка, которым закрепляют брусочки в колодке. На брусочках имеются шпильки, острия которых обращены наружу.

Рейсмусом можно провести только 2 риски, но его передвижными брусками– на любом расстоянии от края размечаемой детали.

Чтобы рейсмус чертил точно, надо плотно прижимать его колодку к кромке детали. Рейсмус следует вести на себя.

Изготавливают рейсмус так. Сначала делают колодочку, затем сверлят в ней отверстия d=10…12 мм и выдалбливают 2 квадратных отверстия, в которые вставляют брусочки сеч.10х10 мм или 13х13 мм.

Брусочки в нужном положении закрепляют клинком, для которого в колодочке продалбливают сквозное отверстие.

В брусочках крепят шпильки, концы которых затачивают круглой или треугольной формы, но лучше чечевицеобразной, лезвие которой не рвёт и не царапает древесину, а легко перескакивает через встречающиеся на пути косые волокна и прорезает тонкую и чёткую риску.

Шпилькой может служить гвоздь, а лучше тонкий шуруп, который прочно держится в брусочке, т.к. он не вбивается, а вкручивается. Вместо целой колодочки можно изготовить составную, что облегчает работу.

Рейсмус делают не с квадратными, а с прямоугольными отверстиями, в которых каждый брусочек закрепляют прочно продольным клинком.

Разметочная гребёнка (скоба) позволяет сразу провести нужное количество рисок.

Разметочная гребёнка показана на рис.4.

Разметочная гребёнка

Разметочная гребёнка.

Для этого делают деревянный брусок с вырезом и точно вбивают в него шпильки, согласно намеченным рискам.

 

1.3. Изготовление сжима и стусла.

Сжимы применяют для сжатия отдельных досок при склеивании из них щита.

Сжим для сжатия отдельных досок показан на рис.5.

Сжим для сжатия отдельных досок.
Сжим для сжатия отдельных досок

1- бруски зажима; 2- клинья; 3- дверное полотно.

Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45° и 90°).

Ящик изготавливают из 3-х струганных досок толщ.25…30 мм.

Распиловочный ящик - стусло показан на рис.6.

Распиловочный ящик - стусло.
Распиловочный ящик - стусло

1- ящик (стусло); 2- прорезь для распила бруса под углом 90°; 3- то же под углом 45°; 4– доска; 5- полотно ножовки.

В лоток ящика, образуемый двумя боковыми стенками с прорезями под нужный угол, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой-либо боковой стенке стусла.

 

1.4. Изготовление топорища.

Топорища могут быть разной формы и размера. Изготавливают их из комлевой (прикорневой) части ствола березы, бука иди др. вязкой породы.

Заготовку выкалывают, а не выпиливают - для целостности продольных волокон древесины.

Варианты изготовления топорищ показаны на рис.7.

Варианты изготовления топорищ.
Варианты изготовления топорищ

1- фаска острия; 2- носок; 3- лезвие; 4- распорный клин; 5- обух; 6- топорище; 7- бородка.

На ней рисуют форму топорища, выделывают, временно насаживают на топор, отпиливают по длине излишки, насаживают, вбивают клин как можно сильнее.

Для нанесения более сильных ударов используют другой топор или молоток, при этом, чтобы не смять древесину топорища под молоток подкладывают тонкую доску.

Работать с топором следует с осторожностью.

 

 

1.5. Изготовление рукояток молотков, киянок и стамесок.

К вспомогательному инструменту относятся киянки и молотки. Молоток столярный должен иметь рожки для вытягивания гвоздей.

Он должен быть прочно насаженным на ручку, изготовленную из твёрдой породы древесины.

Для столярных работ пригодятся любые молотки с ровной ударной поверхностью обушка, а также молотки призматической формы.

Ручки для молотков изготавливают из прямослойной древесины. Насаживают в такой же последовательности, как и топорища. Можно устроить проволочное крепление, как указано на рисунке.

Варианты изготовления ручек для молотков показаны на рис.8.

Варианты изготовления ручек для молотков.
Варианты изготовления ручек для молотков

1- молоток на 600 г; 2- молоток с гвоздодёром на 400 г; 3- молоток на 200 г; 4- проволочное крепление для тонкой части ручки молотка; 5- деревянная ручка.

Молотки обычно насаживают на ручки из вязкой древесины- кизила, берёзы, граба и др. У столяра должно быть 2…3 молотка различной массы- 200, 400 и 600 г.

Начинающий столяр может обойтись одним молотком массой 400 г.

Киянка – деревянный молоток с широким обушком. Применяют вместо стального молотка для нанесения ударов по ручке стамески при долблении гнёзд.

Форма киянки может быть плоской и реже круглой (бочонком). изготавливают её из берёзы, граба или карагача.

Прямоугольная невязкая древесина быстрее изнашивается.

Варианты изготовления киянок показаны на рис.9.

Варианты изготовления киянок.
Варианты изготовления киянок

1- киянка круглая; 2- киянка плоская (прямоугольная).

Ручку прямоугольную с закруглёнными острыми кромками крепят прочно в киянке.

Размеры круглой киянки: высота– 180 мм, наибольший диаметр- 120 мм, диаметр обушков (торцов)- 80 мм, длина ручки– 390 мм.

Такой киянкой можно наносить сильные удары, но можно изготовить киянку и меньших размеров.

Ручки для стамесок и долото изготавливают из твёрдых и вязких пород древесины.

На ручки для долот (чтобы она не раскалывалась) надевают кольца из стальных трубок, как показано на рисунке.

Варианты изготовления ручек для стамесок и долот показаны на рис.10.

Варианты изготовления ручек для стамесок и долот.
Варианты изготовления ручек для стамесок и долот

а- стамески; б- долото; 1- полотно; 2- шейка; 3- венчик; 4- колпачок; 5- хвостовик; 6- рукоятка стамески; 7- рукоятка долото; 8- кольцо.

Просверливают в ручках отверстия с таким расчётом, чтобы ручка насаживалась с большим усилием.

Иногда сверлят 2 отверстия- вначале большое, затем малое, так чтобы стамеска насаживалась своим хвостовиком очень прочно.

Чтобы рукоятка не раскалывалась, на неё с нижней стороны крепят колпачок.

Рукоятки изготавливают из твёрдых пород древесины- дуба, бука, граба, клёна, ясеня, белой акации или ударопрочной пластмассы.

Вверху рукоятки закругляют, чтобы не травмировать руки.

 

Ссылки на СНиП и ГОСТ

Согласно СНиП 12-03-2001 (п.6.1.2) Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.