Подключение одноклавишного и многоклавишного выключателя освещения в однофазной цепи.

Выключатели устанавливаются в подготовленном месте на устойчивые конструкции стен и перегородок зданий.

Конструкция выключателей для скрытой электропроводки предусматривает присоединение к ним электропроводов после закрепления выключателя в монтажной коробке или на подрозетнике на стеновой панели. Это предохраняет провода от лишних изгибов.

При открытой электропроводке выключатели устанавливаются на деревянных подрозетниках и крепятся к ним двумя шурупами.

 

1. Подключение клавишного выключателя освещения в однофазной цепи.

Работы в осветительных цепях должны выполняться после отключения напряжения и выполнения мероприятий, препятствующих его несанкционированному включению, с использованием инструмента с изолирующими рукоятками.

Освещение места работ после отключения напряжения РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять аккумуляторными фонарями.

 

1.1. Порядок установки выключателя в цепи освещения.

Согласно требованиям ПЭУ в четырёхпроводных системах однополюсный (одноклавишный) выключатель должен быть установлен в фазном проводе.

В двухпроводной осветительной сети, у которой оба провода фазные или один фазный, а другой, нулевой рабочий,- выключатель устанавливают так же на фазном проводе.

Условная схема установки выключателя в однофазной цепи освещения показана на рис.1.

Порядок установки выключателя в цепи освещения.
Порядок установки выключателя в цепи освещения

1- распределительная коробка; 2- выключатель перед входом со стороны дверной ручки; 3- светильник с закрытым колпаком над дверью в помещении ванны и туалета.

Выключатели и переключатели для общего освещения устанавливают в доступных местах, обычно на стенах помещений, сбоку от дверных проемов со стороны дверной ручки.

Установку выключателей и переключателей следует производить:

  1. в помещениях при открытом способе прокладки электроосветительной сети- на высоте 1,5 м от пола;
  2. в школах и детских учреждениях— на высоте 1,8 м от пола,
  3. по центру— на деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром 55…60 мм, толщиной не менее 10 мм, прикрепляемых к основанию шурупом.

Выключатели для светильников, установленных в сырых и особо сырых помещениях, РЕКОМЕНДУЕТСЯ выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.

В кладовых, вентиляционных камерах и других запираемых помещениях, выключатели для светильников обычно устанавливают перед входом в эти помещения.

Подключение к сети освещения выключателей выполняют согласно схемам, указанным в паспорте на приобретаемое изделие,- варианты показаны на рис.2.

Схемы подключения электрических выключателей к сети.
Схемы подключения электрических выключателей к сети

1- подающий контакт; 2…6- распределяющие контакты; 7- механизм одноклавишного выключателя; 8- механизм одноклавишного выключателя (перекидной); 9- механизм одноклавишного выключателя (перекрестный); 10- механизм двухклавишного выключателя; 11- механизм двухклавишного выключателя (перекидной); 12- механизм трехклавишного выключателя.

Контактные механизмы применяются в выключателях с плоским корпусом, с одной, двумя или тремя крупными клавишами в одном блоке.

Металлокерамический контакт, содержащий серебро, обеспечивает надёжную работу бытового выключателя, рассчитанного на ток до 4 А.

Наибольший износ контактов выключателя возникает при медленном разведении контактов (при отключении клавишного механизма), когда вольтова дуга удерживается длительное время.

Поэтому при выборе нового выключателя стоит обратить ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на такую конструкцию, которая обеспечивает быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горение электрической (вольтовой) дуги.

То есть, чем лучше и быстрее "щелкает" выключатель, тем он надёжнее.

Варианты бытовых клавишных выключателей с плоским корпусом, с одной, двумя и тремя крупными клавишами показаны на рис.3.

Варианты бытовых клавишных выключателей.
Варианты бытовых клавишных выключателей

1- одноклавишный выключатель на одну цепь подключения к сети; 2- двухклавишный выключатель на две цепи подключения к сети; 3- трёхклавишный выключатель на три цепи подключения к сети.

При выборе выключателя следует обращать внимание на следующие факторы назначения изделия:

  1. на конструкцию механизма– клавишный переключатель, перекидной, поворотный, кнопочный или шнуровой (потолочный);
  2. на конструкцию корпуса- для скрытой или открытой проводки электросети, для установки на электропроводе или для встраивания в электроприборы;
  3. на число полюсов и коммутирующих цепей (однополюсной или двух- трёх- полюсной);
  4. на номинальный коммутируемый ток (от 4 до 10 А).

Для выбора и покупки новых электроприборов необходимо знать их основные типы, принципы и допустимые режимы работы, а так же причины возможных поломок. Наиболее распространены следующие типы механизмов выключателей:

  1. В качающемся механизме с пружиной сжатия - при нажатии на клавишу, шарик, сжимая пружину, проходит через ось качания коромысла, после чего под действием пружины скользит по плечу коромысла, перекидывая его в противоположное положение.
  2. В качающемся механизме с пружиной растяжения - рамка, механически закрепленная на клавише выключателя и прижимаемая к основанию пружиной, может качаться вокруг оси, вступая в контакт с пластиной- или разжимая этот контакт.

Пружина с помощью скобы при переходе рамки через вертикальную плоскость перекидывает рамку из положения "включено" в положение "выключено" или обратно, в зависимости от нажима на верхнюю или нижнюю часть клавиши.

 

1.2. Подключение многоклавишного выключателя освещения в однофазной цепи.

При подключении 3-х клавишных выключателей возникает проблема в том, что для каждого контакта нужно вести от распределительной коробки в обе стороны и к выключателю и к трём отдельным лампам свой проводник.

Вариант подключения трёхклавишного выключателя к цепи освещения в трёх разных точках освещения в однофазной цепи показан на рис.4.

Вариант подключения трёхклавишного выключателя на три разные точки освещения в однофазной цепи.
Вариант подключения трёхклавишного выключателя на три разные точки освещения в однофазной цепи

1- освещение кухни; 2-освещение туалета; 3- освещение кладовки; 4- трёхклавишный выключатель; 5- подрозетник скрытой проводки; 6- механизм выключателя; 7- распределительная коробка; 8- зажимы соединяемых жил электропроводки.

Однако из-за ошибок при монтаже и ремонте, а также при изменении схемы питания проводки выключатель может оказаться включённым в нулевой рабочий провод.

Если выключатель ошибочно установлен на нулевом проводе, то при замыкании и в случае ремонта электропроводки, даже при отключенном положении выключателя- возможно поражение электрическим током.

Пример, показывающий, что отключение выключателя (рис.5 поз.1) не всегда прерывает цепь электрического тока, показан на рис.5.

Выключатель не всегда прерывает электрическую цепь.
Выключатель не всегда прерывает электрическую цепь

Прикосновение к проводу осветительной сети, у которой оба провода фазные или один фазный, а другой, на котором установлен выключатель (рис.5 поз.1)– нулевой рабочий, чревато "ударом тока".

 

1.3. Подключение одноклавишного выключателя к сети освещения.

Выключатели с пластмассовым корпусом, предназначенные для скрытой установки, размещают в стальных или пластмассовых коробках, оставляя про запас 5 см провода.

Схема подключения к сети одноклавишного выключателя при скрытой электропроводке внутри помещения показана на рис.6.

Подключение к сети одноклавишного выключателя при скрытой электропроводке.
Подключение к сети одноклавишного выключателя при скрытой электропроводке

1- монтажная коробка; 2- корпус переключателя; 3- крышка корпуса; 4- клавиша переключателя; 5- винты крепления крышки; 6- зажимы для подключения контактных проводов; 7- неподвижный контакт (замыкающий цепь); 15- скоба крепления распора в коробке; 16- распорные лапки; 17- винты крепления распорных лап; 18- подключение провода; 19- контактная жила.

Устанавливают выключатели путём крепления их в монтажных коробках (рис.6 поз.1) на распорных лапках (рис.6 поз.16), закрутив до упора их винты (рис.6 поз.17).

Одноклавишные выключатели для открытой и скрытой установки устанавливают таким образом, чтобы контакты для подключения (рис.6 поз.6) проводов находились внизу.

Перед установкой нового выключателя надо проверить состояние концов проводов.

Может случиться, что петельки контактных жил (рис.6 поз.6) провода пришли в негодность, порвались жилки проводов или высохла и отошла их изоляция.

В этом случае заделывают концы жил провода (рис.6 поз.19) и только после этого ставят новый выключатель.

Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит неисправный выключатель.

Эту неисправность следует устранить немедленно, в противном случае выключатель полностью выйдет из строя.

 

2. Ремонт и замена клавишных выключателей.

Необязательно всегда заменять старый электроприбор новым. Часто его проще восстановить или отрегулировать.

Схема устройства клавишного выключателя для монтажа при скрытой электропроводке показана на рис.7.

Схема клавишного выключателя.
Схема клавишного выключателя

1-монтажная коробка; 2- корпус переключателя; 3- крышка корпуса; 4- клавиша переключателя; 5- винты крепления крышки; 6- винты зажима контактных проводов; 7- неподвижный контакт (замыкающий цепь); 8- рычаг переключателя (коромысло); 9- толкатель коромысла; 10- пружина толкателя; 11- клавишный зажим; 12- зажимы с винтами крепления клавишного механизма к корпусу переключателя; 13- винты зажима; 14- ось (штифт) насадки клавиши в зажиме; 15- скоба крепления распора в коробке; 16- винты крепления распорных лап; 17- схема механизма одноклавишного выключателя.

В выключателях плохой контакт устраняют подвертыванием контактных винтов (рис.7 поз.6).

Если пружина толкателя (рис.7 поз.10) потеряла упругость или сломалась, выключатель лучше заменить.

Кулачковый механизм, применяемый в блоках на 3 выключателя, устанавливаемый на наружной стене санузла, является самой неудачной конструкцией. Он не обеспечивает стабильного и достаточного усилия на контакт и быстрого разрыва цепи.

Такой блок при первой же неисправности лучше всего заменить целиком на блок с крупными клавишами и качающимся механизмом с пружиной растяжения.

Если фарфоровая, бакелитовая или пластмассовая часть выключателей потрескались, не следует склеивать их изоляционной лентой или связывать проволокой. Такие выключатели необходимо заменить новыми.

Самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадёжного прилегания контактов во включенном состоянии. Из-за плохого контакта провода могут нагреваться.

Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины (рис.7 поз.10), или окисления и загрязнения контактов (рис.6 поз.6 и поз.19).

Нередко короткое замыкание получается в электронагревательных приборах, штепсельных розетках, вилках, ламповых патронах и т.д.

В выключателе короткое замыкание произойти не может, т.к. в него вводятся два конца одного провода.

Бывает и так, что провод, особенно алюминиевый, отламывается, а свободного конца не хватает для контакта с клеммой. Единственный выход — надставить провод, но это нужно делать не скручиванием проводов, а с помощью болта с шайбами. Концы проводов изгибают петлей и зажимают между шайбами при навинчивании гайки.

Надставляемый провод должен быть из того же материала, что и основной. Алюминиевые провода с медными сочетаются плохо. Свинченный таким способом провод нужно хорошо изолировать.

 

2.1. Порядок работ при замене выключателя.

Чтобы заменить неисправный выключатель или розетку, вначале следует обесточить электрическую сеть.

Для этого необходимо поставить автоматические выключатели в положение "выкл.". Затем с выключателя снимают крышку, освобождают от клемм концы проводов шнура и выворачивают шурупы, которыми был закреплен корпус выключателя.

Порядок выполнения работ смотри по рис.6:

  1. Обесточить сеть и снять наружную крышку выключателя (рис.6 поз.3).
  2. Освободить внутренние винты (рис.6 поз.17) крепления распорных лап (рис.6 поз.16) внутри монтажной коробки (рис.6 поз.1) выключателя и вынуть корпус (рис.6 поз.2) выключателя из монтажной коробки в стене.
  3. С помощью отвертки ослабить винты зажима (рис.6 поз.6) контактных проводов (рис.6 поз.19) и освободить их от крепления.
  4. Концы контактных проводов зачистить ножом так, чтобы длина оголенного провода составляла 15…20 мм.
  5. Подготовить контактные провода (рис.6 поз.19) к закреплению винтами (рис.6 поз.6) нового выключателя.
  6. Для этого на концах контактных проводов (рис.6 поз.19) сделать отверткой колечко, свернутое в направлении закручивания винта зажима (рис.6 поз.6).
  7. Алюминиевые провода просто вставляют в пазы винтового крепления (рис.6 поз.6) и туго закрепляют на внутренней стороне корпуса (рис.6 поз.2) выключателя отверткой до отказа.
  8. Всё собранное устройство корпуса розетки (рис.6 поз.2) с закреплёнными контактными проводами (рис.1-3 поз.19) заложить в монтажную коробку (рис.6 поз.1) в отверстии стены.
  9. Закрепить выключатель в распоре винтами (рис.6 поз.17), закрыть крышкой (рис.6 поз.3) и закрепить её наружными винтами (рис.6 поз.5), или (если крепление без винтов)– просто защелкнуть её на корпусе коробки.

В случае ослабления или нарушения контакта проводов с винтами следует повторить действия, описанные при замене выключателя.

 

 

2.2. Ремонт переключателя на переносной электропроводке.

В бытовых приборах также используются выключатели и переключатели тумблерного и кулачкового типа.

Чаще всего механический износ у таких переключателей происходит:

  1. из-за расклепывания и истирания механизма переключения;
  2. оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов;
  3. вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт.

Поэтому следует обратить ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на работу качающегося механизма переключения- чем лучше и быстрее "щелкает" выключатель- тем он надёжнее.

Чаще всего ломаются переключатели на переносной электропроводке. Такие переключатели обычно устанавливаются на проводнике торшеров, переносных настольных ламп и ночников. Ток в таких приборах включается и выключается нажатием на клавишу (рис.8 поз.3).

Схема устройства клавишного переключателя на переносной электропроводке показана на рис.8.

Схема клавишного переключателя на переносной электропроводке.
Схема клавишного переключателя на переносной электропроводке

1- корпус; 2- крышка корпуса; 3- клавиша переключателя; 4- наружные винты крепления крышки; 5- внутренние винты зажима контактных проводов; 6- неподвижный контакт (замыкающий цепь); 7- рычаг переключателя (коромысло); 8- толкатель коромысла; 9- пружина толкателя; 10- рёбра для зажима клавишного механизма к корпусу переключателя; 11- контактные провода; 12- схема механизма (перекидного).

Поскольку такой переключатель по конструкции сходен с обыкновенным выключателем, схожи и повреждения в них. Заключаются они в ослаблении или нарушении винтовых контактных зажимов (рис.8 поз.5).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в проводах разрезана для подсоединения к контактным винтам (рис.8 поз.6) только одна из двух токоведущих жил (рис.8 поз.11)- другая жила провода должна оставаться целой.

Чтобы при разборке и сборке проводки выключателя отдельные волоски многопроволочной медной жилы (рис.8 поз.11) не расходились их надо свивать в плотный жгут и только потом сворачивать в кольцо под внутренний винт (рис.8 поз.5) крепления.

Изгиб кольца на винтовом зажиме (рис.8 поз.5) должен быть направлен по часовой стрелке, т.е. по ходу закручивания винта зажима.

Ремонт переключателя на переносной электропроводке также сходен с ремонтом стационарного выключателя:

  1. Отключить светильник от сети и, ослабив наружные винты крепления крышки (рис.8 поз.4), разъединить его корпус (рис.8 поз.1) на 2 части.
  2. Крышку с клавишей отложить в сторону, так чтобы не выскользнула пружина (рис.8 поз.9) с толкателем (рис.8 поз.8) из корпуса клавиши (рис.8 поз.3),
  3. А работать с крышкой, на которой укреплена проводка (рис.8 поз.11).
  4. Ослабить внутренние винты (рис.8 поз.5) зажима контактных жил проводки (рис.8 поз.5) и отсоединить разделенные жилы провода (рис.8 поз.11) от винтового крепления.
  5. Концы проводов зачистить ножом так, чтобы длина оголенного провода составляла примерно 20 мм.
  6. Вынуть наружный винт (рис.8 поз.4) крепления коробки и обернуть вокруг него оголенный конец провода кольцом (винт 4 чуть больше по диаметру, чем винт 5), в направлении закручивания винта.
  7. Винт (рис.8 поз.4) вынуть из кольца проводки и вставить обратно в корпус переключателя, для этого готовое кольцо надеть на внутренний винт (рис.8 поз.5) в корпусе переключателя.
  8. Наложить на винты (рис.8 поз.5) с проводами зажимы с шайбами и закрепить их.
  9. Зажимной внутренний винт (рис.8 поз.5) или гайку надо затягивать до полного сжатия шайбой и ещё дожать примерно на половину оборота.
  10. Собрать переключатель в обратном порядке – снизу крышка с проводкой (рис.8 поз.1), сверху крышка (рис.8 поз.2) с клавишей (рис.8 поз.3)- и закрепить корпус наружными винтами (рис.8 поз.4).

В случае ослабления или нарушения контакта проводов с зажимными винтами (рис.8 поз.5) следует повторить действия, описанные при ремонте переключателя.

 

Ссылки на СНиП и ГОСТ

При производстве работ по монтажу электротехнических устройств следует соблюдать требования СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" и СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" и СТ СЭВ 3891-82.

Выключатели, предназначенные для электропроводки общего назначения напряжением до 250 В (вольт), с максимальным током нагрузки 10 А (ампер) должны соответствовать ГОСТ Р 51324.1-99.